Los días posteriores a las elecciones presidenciales de Estados Unidos estuvieron entre los más tumultuosos e inciertos de la historia estadounidense reciente. A medida que la realidad de la victoria del presidente electo Donald Trump comenzó a registrarse, tanto los estadounidenses a favor como en contra de Trump se galvanizaron. Por un lado, las donaciones a organizaciones progresistas como ACLU y Planned Parenthood aumentaron drásticamente; por el otro, se dispararon los delitos de odio.
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Para los estadounidenses que se oponen a Trump y los valores en los que hizo campaña, la pregunta era: ¿Qué más podemos hacer? En respuesta a la ola de xenofobia aprovechada por la campaña de Trump, algunos comenzaron a usar imperdibles como una muestra externa de solidaridad con los grupos marginados, un pequeño faro que indica que el usuario hará todo lo posible para proteger a cualquiera que sea objeto de acoso dirigido. Un gesto inocuo en su superficie, ha sido fuertemente criticado tanto por su eficacia como por su intención.
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Andrew Lichtenstein/Corbis a través de Getty Images
El imperdible tiene una larga historia como seña de identidad de otro movimiento: el punk rock. Tanto un tropo de la moda actual como un género musical o una perspectiva política, el afecto de los punk rockeros por el imperdible nació de la utilidad: los punks necesitaban algo para mantener unida la ropa rota y rota y para colocar parches que celebraban a sus bandas favoritas en la parte posterior de sus chaquetas El historiador de moda Shaun Cole del London College of Fashion explica: Aunque el punk y esta es una simplificación comenzó como una expresión libre en el estilo y la música, rápidamente se codificó y el imperdible se convirtió en uno de los elementos que significaban punk.
En el video de The Sex Pistols God Save the Queen, uno de los primeros documentos del punk rock que se volvió global, el cantante principal Johnny Rotten usa una sucia camisa blanca de manga larga sujeta con una serie de imperdibles. Si el broche no era ya una piedra angular del look punk antes, el lanzamiento de los videos lo consolidó.
Sex Pistols, "Dios salve a la reina" Foto de cortesía
La moda funciona subsumiendo subculturas, aplastándolas y distribuyendo algunas de sus muestras al mercado masivo; así es como se refresca. Como resultado, el imperdible se ha convertido en un símbolo de la ética de los punks, incluso cuando aparece fuera de un contexto punk. Tomemos, por ejemplo, el infame vestido de Versace que usó Elizabeth Hurley en 1994: un ceñido vestido negro abierto a lo largo del torso y sujeto con imperdibles dorados de gran tamaño. Hay pocas cosas menos clásicamente punk que asistir al estreno de una comedia romántica protagonizada por Hugh Grant, pero el vestido transmitía un aire de picardía contracultural despreocupada.
La semana pasada, Joe Corr, hijo de los creadores del punk Vivienne Westwood y Malcolm McClaren, incendió públicamente su archivo de recuerdos punk en una crítica simbólica del sistema de la moda y la cultura de consumo. El punk, según Corr, es un ethos más que una estética. Se trata de lo que haces en lugar de lo que usas, un recordatorio importante también para los usuarios solidarios de imperdibles de hoy.
Joe Corre, el hijo de Vivienne Westwood y el creador de Sex Pistols, Malcolm McLaren (no en la imagen), quema toda su colección de 5 millones de punk el 26 de noviembre de 2016 en Londres, Inglaterra. Imágenes de John Phillips/Getty